「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。」這句出自 Gabrielle Chanel女士於 1950 年代接受法國《費加洛報》（Le Figaro）專訪時的雋永名言，成為了創意總監 Matthieu Blazy 執掌 Chanel後的第二場成衣系列核心靈魂。Matthieu 敏銳地捕捉到品牌基因中那份「矛盾美學」，並透過 2026 年秋冬系列，探討女性如何在實務理性與夢幻誘惑之間無縫切換。
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在運動錶講求鋼殼與功能性的年代，有一款作品始終走自己的路。1979 年誕生的 Piaget Polo，當年以全黃金姿態顛覆市場想像，把運動感與珠寶質地結合在同一只腕錶上。四十多年後，瑞士高級製錶品牌 Piaget 再次回到那個關鍵年份，推出全新 Piaget Polo 79 Two-Tone 雙金錶款，再現經典比例與貴金屬光澤。
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對Tiffany & Co.而言，腕錶從來不只是時間工具，而是一種將珠寶工藝、設計語彙與佩戴日常交織在一起的表現形式。從琺瑯的層層燒製、寶石的精準切割，到金線縫構成的結構美學與計時機制的歷史回望，以下四個系列的腕錶不以複雜功能競逐，而是透過材質、工藝與細節，重新描繪時間在腕間流動的方式。
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由 Mason Studio 與 VYVYD Lighting 共同策劃的「Light Gathering in the Yuàn 光聚院心」沉浸式晚宴，是實驗性空間The Light Room 首次對外開放，並攜手Yan…
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有些作品並不是為了製造距離感，而是試著讓人理解材質本身。Tiffany & Co.推出「Bird on a Pearl」高級珠寶系列，延續品牌為人熟悉的鳥之意象，設計重點圍繞在天然海水珍珠本身的狀態，讓珠寶看起來更像是 天然渾成。
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在高級製錶長期由男性語彙主導的敘事中，女士腕錶往往被簡化為裝飾性的延伸。然而，Richard Mille 女士系列卻始終拒絕這樣的定位。品牌將尖端機械、前衛造型與女性氣質並置，不追求柔化力量，而是讓優雅本身具備鋒芒。以下四款作品，正是這一精神在不同面向下的具體演繹。
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250 年來，巴黎珠寶世家 Chaumet 不斷從自然汲取靈感，無論是從蜜蜂、麥穗，還是天空與星辰。今年，品牌以全新高級珠寶系列 Envol，將焦點放在「羽翼」。翅膀這個元素早在 19 世紀就出現在品牌設計中，如今不止再度被帶回舞台，以更鮮明的藍色與更靈活的佩戴方式重新呈現。
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進入三、四月衣著開始變得輕盈，袖口縮短、領口打開，手腕與頸項重新回到視線之中。這個時候，配件能不能舒服地陪著過一整天，比起外表是否華麗來得更重要。圓珠、錐釘、方形鉚釘同時出現於Cartier的「Clash de Cartier」系列，但真正讓人留下深刻印象的並不是外觀，而是戴上之後的舒適感。
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誕生於19世紀末的經典符號，若能歷經130年仍持續被重新詮釋與關注，那麼它早已不只是設計，而是一種文化語言。自 1896 年問世至今，Louis Vuitton的「Monogram」這組交織著 LV 字母與花卉圖騰的圖案，於今年踏入 130 週年的年度慶典。藉著這次機會，讓我們帶你重新認識這枚歷久彌新的時尚文化符號。
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法國珠寶世家 Boucheron以「Getting Closer」為主題，推出一系列新作，同時發表全新形象企劃。整個概念其實不雜，就是從相遇、靠近，到真正走在一起的過程。品牌把關係的發展轉化成可以天天佩戴的珠寶，讓愛情不只停留在口號，而是落在生活細節裡。