在高級製錶長期由男性語彙主導的敘事中，女士腕錶往往被簡化為裝飾性的延伸。然而，Richard Mille 女士系列卻始終拒絕這樣的定位。品牌將尖端機械、前衛造型與女性氣質並置，不追求柔化力量，而是讓優雅本身具備鋒芒。以下四款作品，正是這一精神在不同面向下的具體演繹。

去年在水花四濺的舞台上留下話題後，法國紅底鞋品牌 Christian Louboutin 今季乾脆把伸展台搬進真正的體育場。品牌今年的春夏女裝大秀選在巴黎 Dojo Arena 舉行，由藝術家 David LaChapelle 擔任藝術指導，Blanca Li 負責編舞，把美式返校節足球夜的熱鬧氣氛帶到秀場。

進入三、四月衣著開始變得輕盈，袖口縮短、領口打開，手腕與頸項重新回到視線之中。這個時候，配件能不能舒服地陪著過一整天，比起外表是否華麗來得更重要。圓珠、錐釘、方形鉚釘同時出現於Cartier的「Clash de Cartier」系列，但真正讓人留下深刻印象的並不是外觀，而是戴上之後的舒適感。

誕生於19世紀末的經典符號，若能歷經130年仍持續被重新詮釋與關注，那麼它早已不只是設計，而是一種文化語言。自 1896 年問世至今，Louis Vuitton的「Monogram」這組交織著 LV 字母與花卉圖騰的圖案，於今年踏入 130 週年的年度慶典。藉著這次機會，讓我們帶你重新認識這枚歷久彌新的時尚文化符號。

當一個百年汽車品牌決定挑戰一級方程式賽車，焦點自然落在性能本身。美國豪華車品牌 Cadillac 首度進入一級方程式，讓我們深入了解Cadillac Formula 1 Team背後的空氣力學與車體工程等設計，見證品牌的歷史時刻。

Louis Vuitton 男裝創意總監Pharrell Williams 在2026 秋冬男裝大秀從「衣服如何隨時間穿著、如何陪伴生活」的實際需求出發，重構男裝輪廓和奢華的定義。系列不只在巴黎時裝周上引發焦點，也透過建築與服裝的結合，提出一套可被理解且可被穿著的「未來紳士衣櫥」。

在智慧裝置幾乎取代所有讀時需求的年代，還願意低頭看一只腕錶的人，往往不是為了效率，而是為了感覺。時間不再只是被精準量測的單位，而是一種被觀看 被等待 甚至被欣賞的節奏。瑞士高級製錶品牌Audemars Piguet新推出 Neo Frame Jumping Hour 跳時腕錶，並未試圖用複雜功能說服市場，而是選擇回到設計與閱讀時間本身的純粹樂趣。

在雨水常駐的溫哥華，濃縮版的香港悄悄搬進了溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）。來自香港的Art Continuum Hong Kong（ACHK）向溫哥華美術館捐出過百件作品，成為館史上規模最大的香港藝術捐贈，也讓這座距離香港八千多公里的城市，多了一個可以好好凝視香港的窗口。